davide.cd

su un'auto datata e l'alterazione della tonalita' è al 90% un problema di trasparente, considera che il doppiostrato si usa da 20anni anche su colori pastello e non metalizzati. è sempre il fattore "operatore professionale" che, anche nell'ôperazione di preparazione e contestualmente di lucudatura pre verniciatura della parte a dare una nuova trasparenza al trasparente doppiostrato stesso, questo passo serve proprio per far andare insieme il nuovo con il vecchio come giustamente osservavi te. piu si è attenti e scrupolosi e piu si evita l'effetto "macchia" anche su colori infidi come l'argento o i perlescenti.

il primo tagliando per una Ecoboost, cioè entro il primo anno o i 15000km di percorrenza in Ford lo paghi dai 200 ai 230 euro .

https://www.youtube.com/watch?v=ELe-7dtWp_8 in questo video c'è la sequenza del montagglio del kit Ford Performance, cosi per capire di cosa si tratta e di che risultato si puo' ottenere . c'è comunque da segnalare per dovere di cronaca che le 5.0 europee hanno uno scarico meno performante dovuto alla conformazione diversa dei collettori di scarico rispetto alle sorelle americane... magari c'è da mettere in preventivo anche quello.

Mattia, partiamo dal presupposto che un professionista e non uno scalzacani la prima cosa che fa' è la ricerca colore. dietro ad un codice del colore ci sono mediamente 3/5 varianti di tonalita' (e a volte anche 12) e quindi ci troviamo a fare una scelta sia strumentale con apposite apparecchiature e sia visiva per trovare la tonalita' che piu' si confa' alla nostra riparazione . si fa' anche la prova colore,dopo aver miscelato le basi che cmpongono la nostra tinta la si applica a dei cartoncini sviluppati appositamente per dare la giusta indicazione dello strato di vernice da applicare e del risultato finale. se la nostra prova è ok ed è soddisfacente si procede serenamente sia con la tecnica dello spot repair e sia con la tecnica del distacco netto con risultati apprezzabili. è vero quello che te dici sulla possibilita' di una non perfetta accostabilita' della parte riverniciata rispetto al resto del corpo vettura, ma se ci fai caso anche su vetture nuove i paraurti e gli accessori plastici esterni non sono mai della stessa tonalita' con il resto della vettura. la professionalita' sta' nel fatto di ridurre al minimo questo distacco visivo . la tecnca dello stop repair è per danni minori e di lieve entita' e non per lavorazioni estese . il segreto è che : con la tonalita' che piu' si avvicina e piu si rimane stretti senza invadere la parte interessata, meno si notera' l'intervento . non so' se nei filmati che hai visionato si nota l'utilizzo di un prodotto dello "blender", questo liquido fa' si' che la vernice nuova vada ad incorporarsi con quella della vettura gia "vissuta" . è grazie anche a questo passaggio che la spot repair ridara' il senso dell'originalita' alla parte riparata. spero di aver spiegato con semplicita' la cosa

https://www.mustangforum.it/forum/topic/2026-marmitte-remus/ mi sembrava che avevamo gia trattato il discorso del catalizzatore, infatti avevo anche allegato delle immagini della conformazione stock e ubicazione del catalizzatore stesso. ha ben detto Adriano, sei sicuro che la componentistica remus che ti hanno venduto sia della linea dedicata al mercato europeo e non extracee ? di solito nella scatola vi sono le copie dei certificati CEE e tuv con relativo numero di omologazione proprio per poter apportare le variazioni nella carta di circolazione o esibira il certificato alle FdO.

dalla coupe' alla convertibile ci sono 120 kg in piu' dovuto al pianale e al meccanismo del tetto. la 4.0 e la 4.6 GT hanno 60 kg di differenza tra loro in tutte le conformazioni . in tutte le conformazioni tra il cambio manuale e l'automatico ci sono 16 kg di peso in piu' per il secondo . adesso parti con sapere che una V6 coupe' manuale pesa 1535 kg e fai i tuoi calcoli comunque l'indice di carico della tua gommatura è come recitano le specifiche ufficiali è 96T, pero' in Europa è piu' facile che troverai le 98 che è un valore di carico superiore .

2 tonnellate, hai l'abitacolo colmo d'acqua ?? una 2005 GT pesa 16 quintali scarsi. la mia 159 3.2 Q4 aveva un peso quasi identico,non andrei a farmi troppi problemi di carico sulle gomme. non è un autoblindo che dimensioni di gomme hai sotto adesso e che codici ci sono riportati a libretto ?

senza trasparente non serve a nulla, il colore in tempi brevi si rimuove, si puo' utilizzare la tecnica molto invasiva detta spot repair dove il risultato e la durata nel tempo é nettamente superiore al ritocco semplice. questa tecnica si usa anche nei danni da trasporto sulle auto nuove

puo' essere che hanno preso un po' di gioco le forcelle di ritegno semiassi e gli stessi tendono a forzare i cuscinetti . per il costo irrisorio che hanno oltre ai cuscinetti e paraolii esterni (e all'olio nuovo) mi procurerei le forcelle di ritegno. sarebbe da dare un'occhiata ai cuscinetti gruppo differenziale compreso il cuscinetto del pignone con quella percorrenza, ma in caso di ripristino il prezzo dell'intervento lieviterebbe notevolmente.

procurati l'estrattore apposito e non fare aprire la testa . ti eviti problemi . non dare retta a chi ti dive di tirar su la testa. poi cosa fai? rimuovi solo una testa per fare un motore zoppo? le teste vanno spianate una volta rimosse, spiani una testa sola? anni fa' successe anche a me di rompere due candele sulla testa di destra pero' ho costruito con un maschio filettato al contrario una specie di estrattore, non è stata una passeggiata ma non ho ne aperto ne rovinato la filettatira ne la sede della candela.

anche sulla punto HGT il filtro è sotto alla pompa ma con l'elemento filtrante sostituibile

avete ragione, sul modello 2011 in poi sembrerebbe difatti sulla pompa benzina. per quesro l'elemento filtrante è di lunga durata.

il filtro è situato sollo al pavimento sinistro,circa sotto al sedile di guida. è coperto da una protezione di plastica ma lo intravedi facilmente. 10/15 minuti di lavoro ed è sostituito. di eterno c'è solo il "sonno eterno", io li cambio e quando li apro per ispezionarli ci trovo dentro di ogni, acqua ,sabbia sostanze non catalogabili...insomma uno schifo.

hai su applicato al pedale accelleratore uno di quei congegni elettronici tipo sprint booster??? si ? no? possono dare problemi il sensore posizione farfalla potrebbe essere un'altra causa di difetto.

in america sulle versioni normali usano le pirelli P nero all seasion (le pack performance le P rosso). le P nero All S,me le sono ritrovate all'arrivo della mia gt 2016 non europea e come volevasi dimostrare quella gommatura è il giusto compromesso che non vale un bel niente. mi è bastata una settimana di utilizzo per decidermi a sostituire il treno con delle Continental sport . idem succede in America, appena possono, cambiano le gomme all s. per delle gomme piu' performanti. la mia sara' deformazione professionale a portarmi a pensarla cosi', ma la gomma dev'essere giusta e dedicata al clima e utilizzo e non una gomma che "va bene per tutto".

il Coc è a livello europeo, quel certificasto che di danno insieme al sistema di scarico è "redatto" dallo stesso ufficio che ha rilasciato il certificato di nullaosta per tutte le vetture ufficali sul mercato europeo presta solo attenzione che il certificato sia redatto anche in lingua italiana.

il difetto è il regolatore senza alcun dubbio. un buon alternatore devi spendere oltre i 200/250 euro in america poi devi aggiungere la spedizione e le tasse. prova a contattare Luca di Ricambiamericani (azienda in Itala) per un preventivo e disponibilita' del pezzo oppure guarda sul sito di rockauto.com sia per l'intero alternatore e sia per il regolatore di tensione. https://www.youtube.com/watch?v=JuKCrnoe_Vs il video mostra la sostituzione del regolatore

io cambio il regolatore come ti dicevo prima, specialmente perchè il costo è molto piu' contenuto rispetto a costo e alla spedizione di un alternatore intero.

se comperi un kit americano (anche usato ma fresco) e hai un buon meccanico che conosce l'inglese tecnico e non si inventa nulla di testa sua e si limita a seguire le istruzioni sei a cavallo. con un kit supercharger la cosa è piu' fattibile, non hai bisogno di intervenire drasticamente sul motore e con una mappatura che è suggerita o fornita insieme al kit vai sul sicuro con l'alimentazioe e l'accensione che funzionano a dovere. se invece trovi il meccanico inventore/artistico allora ti suggerisco di avere un secondo motore e un secondo impianto elettrico su cui farlo lavorare.

allora, in 200.000 km che ho percorso co n le mie vecchie GT ho cambiato 3 alternatori, in un0occasione anche a me è successo di cambiarlo sulla stessa macchina 2 volte con una settimana di distanza. ne feci arrivare uno ricondizionato della NAPA autoparts che schiatto' in poche centinaia di km. di solito suggerisco di cambiare la scheda del regolatore di tensione se l'alternatore non ha problemi anche meccanici come i cuscinetti sballati e/o la puleggia frizionata che non è al top della forma. prova a fare dei test comunque, controlla la corrente dalla batteria. a macchina spenta dovresi avere 12,3-12.8v con una batteria sana e intorno ai 14v con macchina in moto e utenze elettriche spente. il fatto che si spengono le utenze ( luci e radio ecc ecc) è un sistema che entra in funzione quando leggi il messaggio di non ricarica batteria, fa in modo che si riesca a percorrere piu' strada possibile senza l'ausilio de l'alternatore (di solito io ho percorso 4-5 km poi si è fermata) http://www.ebay.com/itm/ALTERNATOR-HD-VOLTAGE-REGULATOR-BRUSH-HOLDER-for-FORD-6G-MUSTANG-4-0L-4-6L-05-08-/271223657390?fits=Year%3A2005%7CModel%3AMustang&hash=item3f263093ae:g:K9sAAOxyFrNRvPHT&vxp=mtr questo è il regolatore di tensione . il regolatore cambia in base alla strumentazione del cruscotto se è a 4 o 6 indicatori . p.s succede anche che l'alternatore carica troppo sem il regolatore è difettoso, se supera i 14v l'impianto elettrico va in protezione , anche se magari fa a tempo a bruciare qualche lampadina.

dalle 250 in su . sotto a questa cifra mantenendo una certa qualita' significa che il carrozziere e un tuo ottimo amico considera un 6 ore di lavoro piu' i prodotti impiegati e se necessario anche un po' di vernice per fare 2 ritocchi dove occorre...poi non vuoi dare una "sbattutina ai tappeti e una passata all'interno?!! come vedi qualche ora di tempo è piu' che giustificata.

pago un servizio, io cliente non devo sbattermi. le schede tecniche per una mustang oramai le conoscono a memoria. se uno sa fare il suo lavoro non ci sono problemi...per me richiedere i dati ad un cliente possessore di una macchina stock non è il massimo,non è professionale

no caro, è obbligarorio nel senso che pago un servizio e lo pretendo, non c'entra nulla iter burocratici o simili . mi affido ad un'agenzia e i dati e la scheda tecnica la compila il professionista che pago a suon di euro. è come se prenoto una manutenzione dellla mia mustang d'epoca presso UMC e al posto di cambiarmi l'olio te mi fai assistenza per telefono su cosa fare e mi presenti fattura . quando lo facevo io questo mestiere le schede le compilavo io e le controllava l'ing Tuv e non il cliente.

ford specifica 3 tipologie di Bocchettone, america ,europa e military. volevo solo capire la differenza. sulla mia (americana) non ho fatto caso se il bocchettone sia stato "impenetrabile" per un fattore meccanico o elettroattuato a macchina spenta o chiusa.

il livello sonoro te lo fai misurare dal sig. ing. tedesco addetto del tuv quando visionera' la macchina (è obbligatorio che la veda lui in persona). ha lo strumento certificato portatile per fare questa operazione. lo sbalzo posteriore non ci vule molto per misurarlo: dal centro ruota posteriore al filo della sagoma del paraurti posteriore. con il tuv hai solo dei vantaggi tecnici su gomme e cerchi alternativi oppure se se hai una T code con un 8 cilindri nel vano motore da "far condonare". se invece hai una macchina in condizioni originali e non te ne sfrega di gommone improprie alllora rimani sull' Asi