Mattia86

Sui modelli dal 2010 in su, quindi 5th gen restyling, so che il tutto funziona senza problemi, perchè la radio si interfaccia con il cablaggio già esistente uscente dal modulo comandi clima. Ne ho anche visto qualcuno dal vivo funzionare. Per le generazioni precedenti non ho esperienza....

Direi che nel montare lo stacca batteria ha fatto qualche corto o ha staccato qualcosa, perchè non può essere che di punto in bianco hai il problema. Controlla il cablaggio che arriva al corpo farfallato... Non era meglio un mantenitore di carica?

Che è quello che occorre fare. Per una buona partenza occorre portarsi a più o meno 2000 giri minuto in modo da superare il momento più difficile del motore, spostarsi dal minimo. Non hai la funzione lunch control?

Se non ricordo male con la rivelazione automatica il tempo parte quando comincia a muoversi l'auto, mentre con l'albero di natale prende anche il tempo di reazione.

Le track app usano i dati provenienti dalle varie centraline, quindi hanno velocità esatta, momento esatto della variazione da 0 e momento esatto di quando freni. Direi che hanno un errore molto esiguo. Poi essendoci varie modalità soprattutto per lo spunto da fermo, riesce a calcorare anche i tempi di reazione che tu a occhio non riusciresti mai

Ciao intendi la barra duomi nel vano motore? Questa per capirci: https://images.app.goo.gl/mA1Cma3r3DYrQvoV6 Se sì, o monti una o monti l'altra.

Chi è quel matto che gonfia pneumatici a 3,2 bar quando la pressione corretta è 2,3

L'originale, come giusto che sia per ridurre i pesi ha le estremità in materiale plastico e la massa radiante in alluminio. Per altro la plastica isola molto meglio il calore rispetto al metallo mantenendo costante la temperatura dell'aria appena raffreddata in uscita. Gli aftermarket li fanno con estremità in alluminio solo perché danno la sensazione di essere migliori, ma è solo appunto una sensazione oltre che ad essere più pesanti complessivamente. La pateletta che hai tolto come hai giustamente detto te serve a separare e gestire il flusso d'aria. Togliendola ora avrai il calore del radiatore che scalderà l'intercooler, era decisamente meglio lasciarla. Sono stati spesi dei soldi sia per progettarla che per produrla e montarla, fosse stata inutile non ci sarebbe stata affatto. Detto questo, appena riesci, fai una prova "comparativa" per vedere se effettivamente questa soluzione da benefici. Avere più pareri è sempre meglio.

E' plug and play ma comunque il paraurti e la traversa (credo) vanno smontati, poi togli il vecchio, sostituisci i manicotti e monta il nuovo...il tempo ci vuole. Poi non saprei, non avendo mai fatto proprio questa operazione se sono sufficienti 3 ore invece che 4.

Per la manodera stanno indicando dalle 4 alle 4.5 h di lavoro. Chi ha fatto il lavoro nel garage di casa soprà dirti se sono congrue.

Far cadere le cose è una cosa, smontarle è un'altra....di cruscotti ne ho smontati un po' nella mia vita, tutti con lo stesso metodo visto da fuori un po' brutale, mai rotto nulla. Caccia sto cacchio di fanalino da sto paraurti, sembra la storia infinita ahahahahhahahaahahha

Ma che vuoi che si rompa, lo rovini di più ad essere titubante. E' come le plastiche cruscotto, colpo secco altrimenti si rompono la gran parte delle mollettine di ritegno.

Allora si è solo indurita la plastica del side marker... Ce ne hai messa di forza o hai fatto finta? Non avere paura di rompere che è la volta buona che lo fai

WD-40 e passa la paura, scrosti tutto quello che c'è da scrostare di sporco. Quando te l'hanno riverniciata hanno tolto i fanalini o li hanno incartati? perchè in caso hai il trasparente e la vernice a tenerli bloccati.

Tutto ciò che riesci a fare è perchè si può fare Con i cambi automatici non si riesce afare fuori giri o altre cose

Questo lo fa per dare le massime prestazioni in ripartenza, in secondo sarebbe troppo lenta. Sul V8, con l'automatico 6 marce, se si è in manuale e si ha la 5/6 marcia, frenando fino a fermarsi (non toccando il cambio in manuale) scala fino la 3a. Questo perchè in terza parte benissimo senza problemi vista la coppia a bassi giri che ha. Sul mio BMW per partenze su terrini scivolosi si può mettere al massimo la seconda da fermo, mentre sulla mustang appunto fino la terza. Dipende appunto dal motore e coppia che ha.

Si il K&N fa respirare meglio il motore ma non come un cono, ma non è esente da manutenzione. In pratica non hai il problema del surriscaldamento dell'aria aspirata, ma va lavato e lubrificato a intervalli regolari. Quando perde il colore rossastro dato dall'olio applicato va lavato con il prodotto apposito, lasciato asciugare qualche ora e poi lubrificato con l'olio spray apposito. Ci sono i kit prodotti dedicati a lavaggio e lubrificazione.

Ciao a tutti, come per l'intercooler e il resto ci sono sempre i pro e i contro. Un filtro a cono cambia le contropressioni in aspirazione rispetto una scatola filtro standard. Migliori certe cose, ne peggiora altre. Quando leggete +5 cv o + 10cv sono la potenza massima (agli rpm max del motore) che sono in grado di fornire con la giusta mappatura della centralina. Chiaramente sono numeri alti per il solo filtro, (non tanto lontani dalla realtà delle volte) ma con mappa dedicata qualcosa di sicuro da.Per quanto riguarda la guida un filtro a cono permette di aumentare la risposta del motore al pedale del gas, restituendo una macchina più reattiva. Da quanto so io, praticamente tutti i filtri a cono più condotto di aspirazione, quindi proprio tutto il sistema chiamato CAI, necessita di mappa dedicata. Infatti, quando si acquita un sistam CAI c'è sempre l'opzione con tuner dedicato. Passando più aria e non adeguando la mappatura, soprattutto ai medi, si rischia di avere una miscela magra con accensione della spia motore e relativo codice guasto. Più aria -> più benzina -> migliori prestazioni. Le centraline hanno un limite di adeguamento che è dettato più dalle norme antinquinamento più che dalle capacità di gestione elettronica del motore, in sintesi potrebbe ma non lo fa. Tra motori turbo e aspirati c'è una leggera differenza sui benefici di un filtro più aperto. I contro di un filtro a cono sono due ma entrambe limitabili facilmente con normale manutenzione e qualche trucco: - è richiesta maggiore manutenzione e il cotone del cono deve essere regolarmente lubrificato. Senza olio filtra meno e c'è il rischio che entri sporco in aspirazione - non essendoci più la scotola filtro, nell'uso cittadino, si tende ad avere una temperatura dell'aria aspirata più elevata con conseguente peggioramento del riempiemento della camera di combustione...si parla di poca roba ma l'effetto c'è. Appena però la velocità del veicolo è sufficiente la maggior portata d'aria fa sentire la differenza. Perchè entrambe sono contro risolvibili. Per il primo punto basta lavare e lubrificare il filtro ad intervalli regolari, per il secondo punto è sufficiente prende un sistema CAI in plastica e con tubo a doppia camicia. Per migliorare la questione temperatura basta mettere del materiale refrattario a protezione della struttura portante del cono. Spero possa esservi d'aiuto.

Ciao, che io sappia no in quanto ho un punto di stallo differente per la diversa coppia del motore.

Ci sono auto con cambio ZF che fanno come la Mustang, dipende dalla scelta software del costruttore e non dal cambio. A parer mio è più comodo che al tocco della leva l'auto scali o aumenti di marcia subito piuttosto che con il primo tocco passa in manuale e dai successivi attua il cambio marcia. Anche perchè l'uso di una marcia arbitraria su guida normale è dovuta quasi sempre ad una manovra di "emergenza" dove si richiede per esempio più freno motore. Per una guida sportiva il selettore è già su Sport/manuale. Logiche diverse e non modificabili facilmente.

Sei il primo ad aver cercato e condivisio tale lista, non bastavano i colori predefiniti?!?!?

Sicuro di aver fatto bene lo spurgo dell'impianto? Quando si cambia pinza e il resto si crea un sacco di aria nell'impianto frenante magari hai ancora zone di aria in giro.

Segui le indicazioni di Andrea e dovresti smontarla facile.

Per quello che ho scritto in risposta a lukalibe. La tendenza della maggior parte dei "professionisti" è che quando c'è un problema è colpa del componente installato che è vecchio e quindi installano l'equivalente moderno elettronico perchè più affidabile, ma senza andare a cercare le vere ragioni del problema. Ti faccio alcuni esempi. Esempio 1 - L'auto strappa, si spegne o fa fatica ad accendersi, controllano che arriva benzina e se c'è via a sostituire l'accensione condensatore e puntine con un sistema elettronico. All'apparenza hai risolto perchè sicuramente un sistema elettronico riesce a dare più tensione alle candele ma magari non ha eliminato il difetto. Un sistema con spinterogeno classico una volta regolato a dovere (occorre esserne capaci ovviamente) non lo tocchi più per anni. Esempio 2 - L'auto surriscalda. Cosa fanno molti? Mettono radiatore maggiorato in alluminio e pompa acqua Hi-flow. Spesso l'auto è per forza più fredda perchè c'è più acqua che gira ma non hai risolto il problema che spesse volte è legato ad anticipi di accensione errati, carburazione sballata, termostato errato, circuito di raffraddamento intasato e/o sporco, errati giochi tra bielle e albero motore etc etc. In soldoni le soluzione che vengono applicate il più delle volte sono "massima resa con pochissima spesa di tempo" e con guadagno su ricambi per i quali si può fare a meno. Fare una diagnosi come si deve costa tempo e fatica. Tornando al problema elettrico che affligge l'auto di lukalibe, l'aver messo un sistema elettronico non gli ha risolto il problema perchè è proprio la parte che alimenta quella funzione che potrebbe avere problemi e non il vecchio spinterogeno per quanto mal messo potesse essere. Per questo ho suggerito di armarsi di pazienza e di fare due controlli elettrici da sè. Se il problema si presenta a caldo vuol dire che in quella condizione qualcosa dell'impianto elettrico scalda a tal punto da generare una caduta di tensione tale da non far arrivare corrente alla bobina. Parliamo di un impianto che ha 5 fusibili messi in croce e tutto è praticamente sotto chiave, non è difficile negli anni avere sofferenza di qualche cablaggio. Chiaro che sono supposizioni le mie, ma da qualche parte bisogna pur partire. E se non dovesse essere un problema elettrico occorrerà indagare sul carburatore e sul settaggio che ha.

Va Pycon che sulle vecchiette sono due cavi, un positivo e un negativo, fino l'impianto di accensione.