Mattia86

Guarda che molti professionisti del settore poi non si rivelano tali e di casi in giro ce ne sono molti purtroppo. Pensano di risolvere cambiando pezzi a caso... Mettiti tu con calma e verifica anche muovendo il cablaggio dietro al cruscotto se succede qualcosa, fare diagnosi costa tempo e quindi denaro, sono poche le officine che la fanno veramente.

Ciao, tralasciando il fatto che il codice della strada le richiede arancioni, ti conviene acquistare la coppia di fanali posteriori originali e installarli. Non so come funzionano i tuoi ora, ma su quelli a led se non sbaglio veniva aperto il fanale per rifare i collegamenti interni e utilizzare la retromarcia come freccia e veniva modificato l'impianto elettrico, tutto ovviamente per immatricolare l'auto quindi il discorso si può complicare e ciò definito plug&play non lo è più.

Se hai dimesticchezza con il multimetro, usando i manuali elettrici che trovi anche online, non è un lavoro complesso controllare le alimentazioni. Non sono molte e sono accessibili

Ciao Lukalibe, come spesso accade sono stati cambiati componenti senza fare una vera diagnosi alla macchina. C'è il falso mito che uno spinterogeno elettronico con tutti gli annessi e connessi sia migliore di quello standard e sia la panacea a tutti i problemi, ma come puoi vedere con la tua esperienza così non è. Considerando il problema che riscontri, occorre controllare il cablaggio che alimenta la bobina e tutto il sistema. E' un positivo sottochiave, non è raro che il blocchetto abbia problemi con l'età e l'usura. Scaldandosi potrebbe non far chiudere il contatto interno e dare il problema, raffreddandosi i materiali si contraggono di nuovo e il tutto funziona. Va fatta una diagnosi come si deve alle alimentazioni anche con macchina in movimento. Schema elettrico e si controllano i positivi, masse e fusibili che alimentano l'accensione.

Dipende dal tipo di ET che ha il cerchio, potresti avere problemi con la pinza freno all'anteriore. Devi verificare sta cosa. Forse per quello che ti dicono che non c'è per la GT. Puoi sempre fare il doppio cambio se dovessi bucare all'anteriore.

Mi ha detto che in teoria hai risolto.

Il differenziale deve avere gioco tra pignone e ruota dentata principale, senza si andrebbero a distruggere i denti, quindi non so come ti abbiano misurato il gioco Sei sicuro che non ci sia modifica tra 12,5 e 14? Se hai un impianto avrai l'attacco per uno e viceversa.

Che tipo di rumore senti al differenziale? Se modifichi il diametro del disco che così facendo passa a 14" e metti pinza più grande, è chiaro che l'attacco della pinza originale non va più bene in quanto rimane piccolo e con un raggio di montaggio della pinza inferiore. Per questo ti dicevo qualche post sopra di prendere un kit di conversione che comprende tutto quello che serve. Se non sbaglio cambia anche l'attacco del tubo sulla pinza quindi comunque vanno presi nuovi anche quelli.

In che senso gioco del differenziale? Quanti km ha l'auto?

Con cosa?

Comando spugnoso può essere dovuto o a olio logoro (quando l'ultima sostituzione?) o a tubazioni ormai lasche. Se hai la GT spendendo un po' più del doppio di quanto indicato da te, ti fai l'impianto frenante anteriore nuovo e performante e tubazioni con pastiglie buone per il posteriore. Piccola parentesi da non trascurare, che dimensione hanno i tuoi cerchi? offset e diametro sono spesso limitanti per il montaggio di impianti maggiorati.

Diciamo niente di strano, modifica fatta da molte persone. Dipende molto da come sei abituato a guidare l'auto e cosa vuoi ottenere. Sicuramente mettere dischi maggiorati all'anteriore con pinze a 4 pompanti cambia molto il comportamento in frenata. Non ricordo se tu hai una V6 o meno. Diciamo che senza stare a cambiare chissà quali componenti, 4 tubi in treccia invece degli originali, pastiglie ceramiche di durezza media e olio performante nell'impianto e già hai migliorato nettamente il comportamento in frenata della macchina. Come ho scritto anche in risposta a Pycon, dipende da come sei abituato a guidare e se ti capita di fare dei track day ogni tanto, se la tua guida è prettamente stradale non serve spendere chissà quali soldi per avere un buon miglioramento della frenata.

Hai freni con dischi più grandi, e pinza a 4 pistoncini all'anteriori oltre, cosa che fa cambiare tantissimo la frenata, i tubi in treccia. Il posteriore tra 2014 e pre restyling sempre tra GT rimane uguale. Direi che hai un impianto con più forza frenante e che resiste un po' meglio a quello che sono le sollecitazioni gravose. Se ci si va solo a passeggio non ci si accorge di niente, ma basta anche solo qualche giro in pista che la differenza c'è eccome.

Per quello parlavo di pre consegna con lavaggio, e lucidatura per eliminare i residui lasciati dalle varie coperture bianche. Una volta che è pulita e messa sotto la luce del sole ti accorgi di eventuali magagne, sempre se hai l'occhio abituato e allenato

Prova ad aggiornare il Sync. Se vai sul sito della ford inserendo il vin di dice se esiste e quale versione occorre scaricare per aggiornare il tutto. Le istruzioni e la procedura è indicata sempre sul sito.

Vedrai che l'attesa verrà ripagata. Credo e spero che prima di consegnartela venga lucidata e sia fatta una pre consegna come si deve. E' una macchina nuova cosa vuoi che ci sia da controllare?

Considera che, in linea generale, mettere batterie troppo sopra le specifiche di quella originale porta l'alternatore a lavorare non proprio bene, perchè gli Ampere per i quali è progettato sono in funzione di una carica e mantenimento di una batteria con una determinata capacità. Superare i valori di targa lo fa lavorare di più del previsto. La questione acqua nel body computer è una cosa che affligge la tua generazione, in pratica gli scoli dell'acqua nella vaschetta sotto il parabrezza di tappano e l'acqua riesce ad entrare dalla zona filtro antiparticolato dell'aria. Cola e arriva al BC che è lato passeggero zona piedi sulla destra. Tra i tanti problemi, l'acqua o l'umidità nel body computer porta anche a spegnimento involontario del quadro strumenti, radio e spesso anche gracidio delle casse anche con radio spenta. Controlla che non ci sia umidità e che i vari connettori non siano ossidati. Tentare non nuoce.

Io non mi sono mai fidato di queste marche sconosciute. Sicuro che l'alternatore carichi a dovere la batteria parlo di Ampere e non tensione. Non è che ti è entrata acqua nel body computer? Solito giro da sotto il parabrezza

Cosa vuol dire che la cilindrata non è disponibile fino a quando non sei in modalità track? La cilindrata non è variabile se nasce con un motore 5,0 litri riportato a libretto non può avere in maniera legale un 5,2. Mi pare una taroccata bestiale ahahahaah

Ciao Pycon che batteria hai su? di che marca e che tipologia?

Nessuno vuole mettere in discussione il tipo di lavoro eseguito e la qualità! Voluto solo precisare alcune cose riguardo la facilità che si ha nel far aumentare i cavalli con piccole modifiche e per giunta a costo relativamente basso. Chiaro che i motori stock non sfruttino le piene pontenzialità come potrebbero per, tra le altre cose, poter rispettare le norme antinquinamento, ma da qui a dire (non sei tu ad averlo fatto, ma se leggi in giro lo vedrai) che un filtro a cono e uno scarico cat back possa dare 30/40 cv è pura utopia. L'unica cosa che si riesce ad ottenere è una risposta migliore al gas, più reattiva l'auto, con un lieve spostamento della curva di coppia dovuto ad un seppur minimo maggior apporto di benzina per via del filtro più libero di respirare e un suono che sembra far andare più forte. Poi ci sono tanti accorgimenti che si possono applicare riprogrammando la centralina come, regolazione dell'anticipo per una benzina con più ottani, adeguamento appunto della quantità di benzina per un apporto di aria maggiore, ma sono tutte cose che ristabiliscono l'ordine delle cose permettendo di far girare il motore con il rapporto stechimetrico corretto. L'auto risulta più reattiva ma con modifiche basiche le prestazioni vere non cambieranno quasi di nulla. Su un motore aspirato per avere un incremento di 40 cv veri occorre lavorare su aspirazione (non parlo di un semplice CAI) e alberi a camme allora si che il motore può respirare meglio e quindi poter bruciare più benzina con più prestazioni. La sto semplificando di parecchio perchè i concetti sono molti e complessi ma la situazione purtroppo è questa. E' come quando sulle storiche si mettono carburatori enormi su motori stock, la quantità di benzina che il motore è in grado di bruciare è quella derivata dal suo volume interno a meno dei rendimenti. Più benzina, fino ad un certo punto, vuol dire aumento dei giri massimi di rotazione del motore, per poi arrivare alla situaizone di avere fumo nero allo scarico per miscela grassa. Risultato, si ottiene un'auto che agli alti giri andrà un poco di più ma scapito di una guida fluida ai bassi e medi giri. Sui motori turbo aggiunstando la pressione massima di sovralimentazione e lavorando sull'iniezione si riescono ad ottenere meggiori risultati che su un aspirato ma sempre nei limiti del ragionevole che permetta al motore di non cedere nel breve termine. Altro esempio, un intercooler più grande farà sentire la sua differenza ad alte velocità in quanto la capacità di scambio termico è dovuta all'aria non forzata che ci passa attraverso. Quindi avere un radiatore aria/aria di un metro quadrato o di 2 quando si è a basse velocità non cambia sostanzialmente nulla, in quanto la maggiore superficie radiante non viene ad essere struttata a pieno. Ormai svariati anni fa, quando uscirono le prime 1,3 multijet di Fiat da 95 cv, l'incremento di potenza rispetto alla versione precedente con meno cavalli era dato da un intercooler più grande e quindi adeguamento dei parametri motore. La cosa buffa che però si poteva ottenere questa potenza solo sopra gli 80 km /h quando il flusso d'aria permetteva di avere un'aria più fredda e compatta con maggior coefficiente di riempimento nella camera di combustione. Infatti quello che cambia tra la 95 cv e la 80 (se non ricordo male) è la velocità di punta e la guida a livello autostradale, per il resto auto molto simili tra loro. Ho divagato un po' ma era per farti capire, visto che non sei avvezzo di meccanica, come prendere con le pinze e un bel bastone annesso le cose che ti possono essere dette in giro.

Discorso suono è del tutto personale e se hai trovato il giusto compromesso che piace a te sei a posto! Essendo l'unico qui ad aver fatto una tale scelta se riesci posta un video in cui si possano sentire gli scarichi così possiamo capire meglio tutti il risultato ottenuto. Siamo abituati a sentire scarichi aftermarket delle marche blasonate. Discorso potenza, non per demoralizzarti ma scordati quanto ti hanno detto. Il solo scarico per giunta senza toccare collettori e catalizzatore non riuscirà mai a darti i cavalli di cui hai scritto. 15 cv, visto che il motore è turbo, non sono difficili da prendere con una mappatura dedicata, ma solitamente per avere un incremento del genere si lavora su aspirazione e scarico, ma rivedendo il tipo di collettori, eliminando i catalizzatori e quant'altro, il chè prevede comunque appunto una mappatura dedicata. Diffida dalle etichette con cavalli facili e da chi ti dice che con uno scarico prendi dei cavalli, anzi delle volte se fatti male o non adeguati fanno perdere prestazioni al veicolo. Il discorso è complesso ma in linea generale è quanto ho scritto sopra. Quindi ascolta il tuo nuovo sound e goditela!!!

E da dove saltano fuori questi + 15 cavalli?

Se dovessi mai cambiate coppa allora stai attento come dicevo allo spazio necessario proprio in coppa per l'albero. Sono cose che puoi vedere solo smontando la coppa e facendo delle misure. Già con la loro astina credo tu possa avere una misura più coerente.

Appena riesci metti il video in condivisione che sono curioso di capire cosa intendi...