Mattia86

Ciao, il canale da 9,5" è di fatto da 241 mm abbondanti quindi con le 255 non hai problemi. Per quanto riguarda l'ET avrai semplicemente il bordo della ruota che rimarrà più a filo del parafango ma non uscirà dai limiti di sagoma in quanto già montati sulla GT. E' come avere i distanziali in pratica. Per quanto riguarda le viti non dovrebbe cambiare nulla come lunghezza ma magari può cambiare il diametro del foro che alloggia il dado nel cerchio, dipende se prendi cerchi comunque Ford o Aftermarket.

Se le ha levigate ha tolto lo scalino sul bordo molto probabilmente. La pastiglia ha il bordo a 90 gradi da nuova, se si monta con dischi nuovi non occorre fare nulla perchè l'accoppiamento si andrà ad adattare simultaneamente, ma se il disco ha già km alle spalle la pastiglia nuova va smussata sul bordo in modo che abbia un angolo di 45 gradi così da non fa toccare il bordo stesso sulle imperfezioni del disco usurato e quindi evitare vibrazioni e rumori. Ottimo se hanno risolto

Rettificati come? Sono dritti, quanto spessore residuo hanno a disposizione? Le pastiglie di che materiale sono? Carboceramiche o standard? Le pastiglie al montaggio sono state leggermente smussate sui bordi? E' stato messo un poì di grasso al rame dietro le pastiglie per smorzare le vibrazioni? Insomma, anche il solo montaggio delle pastiglie può avere una miriade di sfaccettature

Se è un rumore proporzionale alla velocità di rotazione e sparisce quando le pastiglie vengono premute, controllerei lo stato di conservazioni dei dischi e delle pastiglie, soprattutto quella interna e del sistema freno a mano. Se il disco ha lo scalino la pastiglia può toccare sul bordo esterno procurando vibrazioni e fischi.

Non si vede nessuna marchiatura ma secondo me filtro olio di bassa qualità, poi magari Mondaniel mi smentisce. Ad ogni modo una cosa del genere è molta rara che succeda.

ma intendi quello che è sotto il paraurti che è di gomma dura e rimane nascosto se non lo si cerca o quello in plastica nera che sporge in avanti oltre il paraurti?

Che è il modo in cui si ottengono i valori dello 0-100 di qualsiasi auto. Occorre che il motore sia già vicino al suo valore di coppia massima prima dell'innesto della frizione o il rilascio del freno. Non si parte mai con il motore al minimo perchè si perdono diversi secondi.

E' proprio con l'automatico che si ottengono tempi migliori vista la velocità di cambiata e il fatto che l'acceleratore non viene mai rilasciato. La partenza va fatta con freno premuto e motore a 2000 giri in modo da avere il corretto spunto.

Sì è quello il modulo, 4 tubi che vanno ai freni e due tubi che fanno andata e ritorno dal serbatoio.

Il link non va, ma è quella dove ci sono i 5 tubi di metallo curvi neri che portano olio ai freni.

Occorre fare diverse prove, il fatto di avere il cambio automatico aiuta a non perdere tempo nelle cambiate. Fa molto le condizioni di asfalto e gomme...

La centralina ABS è nel vano motore quindi soggetta ad umidità e ai tuoi dannati lavaggi. Prova a vedere se trovi qualche connessione ossidata o il connettore sporco. Stacca la batteria e procedi con il disinnesto dei connettori e controllo. Dai una bella spruzzata con il pulitore contatti e poi aria compressa e nel mentre controlla se vedi qualcosa di anomalo. Smontare un'auto per cercare non si sa cosa mi pare buttare via tempo e soprattutto soldi. Poi togliere gli interni vuol dire staccare plastiche vecchie e secche che non torneranno più insieme come prima e genereranno rumori e scricchiolii. Hai un manuale con gli schemi elettrici? Se non lo hai ancora forse meglio investire 30 euro per una versione pdf, almeno puoi sapere dove sono le cose e come lavorano

Ciao, solitamente le turbine si rompono a poca percorrenza a causa di tirate a freddo, mancato raffreddamento dopo una forte tirata anche in autostrada e cose simili. Qui non ci sono stati problemi simili al tuo, ma su vetture con più km so che la turbina è stata cambiata. Molto probabilmente il fatto di aver fatto la mappatura ha dato il colpo di grazia alla turbina già non perfettamente funzionante, tutti sono in grado di tirare fuori potenza da un motore turbo (basta aumentare pressione turbina e quantità di carburante), ma pochi sanno quale sia il limite conservativo della meccanica ottenendo ottime prestazioni. La wastegate è la valvola che gestiste appunto la pressione di funzionamento della turbina, arrivati ad una certa pressione apre per scaricare il surplus raggiunto l'obiettivo o per scaricare completamente la pressione durante le fasi di rilascio del gas. Essendo un motore benzina, e come dicevo prima se non si fa raffreddare la turbina a dovere dopo tirate o non le si fa raggiungere le temperatura di esercizio nella maniera corretta, le temperature dei gas di scarico, che sono molto alte, sono tutte riversate proprio lato wastegate che può danneggiarsi per gli sbalzi termici. Consiglio spassionato, tira l'auto solo dopo che l'olio, e non l'acqua, ha raggiunto la temperatura di esercizio e dopo ogni tirata o tragitto autostradale a velocità costante lascia girare al minimo il motore per qualche momento, un minuto è sufficiente, la turbina ringrazierà.

Dovresti avere un tasto ESp off da qualche parte se lo avessi

Per il punto 3, chi gestisce tutto è la centralina ABS, usando i 4 sensori giri ruota, la tua non ha l'ESP vero? Solo ABS e controllo di trazione

Riporto il testo di Matteo del suo ultimo commento perchè risulta bianco e non riesco a modificarlo: Ciao Federico, hey magari tra qualche settimana a forza di scontrarmi con costi ingestibili arriverò al compromesso di qualcosa tipo Sebring, non é impossibile, ma quando cominciai a disegnare un progetto simile anni fa, alcuni cm in meno compromettevano in maniera colossale l'estetica. Non mi capacitavo nemmeno io... ma il risultato ottenibile era al massimo qualcosa tipo la Mazda e pensando ai 4 posto la cosa diventava ancora più deforme e ridicola. Vedremo. Grazie Abacab per l'intervento. I disegni estetici sono l'unica cosa di cui sarò geloso ...fino a progetto finito almeno. Cmq si, il sogno di creare qcs con le proprie mani, possibilmente apprezzabile dai più. Speriamo non resti un sogno.

Megli del manuale che mostra le fasi per cambiare le dimensioni del cerchio non c'è Segui passo passo, prima però meglio se verifichi quanti ti ho spiegato sopra per evitare di fare cose inutili.

Con i soldi e tramite la strada dell'esemplare unico, si riesce ad omologare qualsi tutto, se non in Italia, in Germania con il TUV.

Passo indietro, che modifiche hai sul veicolo a livello motore? Perchè con modifiche sul veicolo, hai la mappa modificata nella centralina motore e sul tuner quella originale. Quindi non devi caricare nessuna mappa presente sul tuner ma al massimo modificare i parametri. Per quanto riguarda il montaggio dei cerchi da 19", misura il diametro complessivo (cerchio + gomma) della misura precendente e dei 19". In teoria il diametro e quindi il raggio di rotolamento è il medesimo quindi non dovresti avere alcuna differenza di velocità. Nel caso fai la prova con il gps del navigatore e confronta le velocità tra tachimetro e navigatore, 4/5km/h di scarto ai 130 km/h sono più che normali. A 130 di tachigrafo dovresti essere a 126 di navigatore. Fai la verifica, meglio un po' più alta quella indicata a tachimetro piuttosto che precisa, tutti i veicoli hanno lo scarto che ti ho detto. Qui al link il manuale devi seguire dal passo 3 al 20A e poi dal passo 25A in avanti per salvare.

Vedi che si torna al mio discorso? Se proprio, due rapporti per rendere più scattante l'auto da ferma, ma solitamente il "cambio di rapporto" si fa cambiando l'angolo di sfasamento della tensione. Non è un caso se Tesla, che si può definire il riferimento del mercato, non abbia marce e autonomie "pazzesche". Al link trovi qualche dettaglio in più https://www.autoelettrica101.it/info.php?p=le_auto_elettriche_hanno_il_cambio La trasmissione a due rapporti con differenziale della Tycan è un progetto Schaeffler

Ciao, cosa vorresti fare?

Perchè mantenere il cambio manuale? Si introducono perdite cinematiche inutilmente e non porta alcun vantaggio. Giusto se si usano vecchi motori asincroni da pochi giri minuto massimi ci sarebbe bisogno di un riduttore, ma con i nuovi motori a magneti permanenti non serve, anzi è deleterio non avendo la possibilità di avere il giusto rapporto di trasmissione. Giusto il prototipo Schaeffler su base Audi aveva un differenziale a doppia riduzione, è come avere due rapporti in pratica, e serviva a rendere più scattante l'auto nelle partenze da fermo. Si parla di auto da pista però.

Premetto che da ingegnere meccanico non sono assolutamente contro l'elettrico, anzi per il 90% dell'uso che ne fa l'italiano medio andrebbe benissimo. Ci sono altri problemi che sono legati a questa tecnologia tra cui autonomia e tempi effettivi per fare la stessa strada con un endotermico, oltre alle infrastrutture molto carenti. Il trasporto terrestre incide solo il 7% del totale della CO2 prodotta, quindi come sempre si cerca di porre rimedio in maniera utopica nei settori che meno c'entrano ma sono più facili da gestire. Chiaro che avere meno NOx, HC e quant'altro nell'aria che si respira dovrebbe invece essere il motore della transizione all'elettrico, ma nessuno la pensa in questi termini rendendo il tutto ridicolo a mio parare. Hanno toppato in pieno l'approccio propositivo di questa vecchia tecnologia ma efficiente. Soprattutto quando, ad oggi, nel ciclo totale di vita di una elettrica si ha una produzione di gran lunga maggiore di CO2, rispetto ad una equivalente ibrida a parità di uso. E come campione per l'analisi è stata presa la Tesla che ad oggi è il top in commercio. Fin quando la corrente la si produce tramite il carbone e il gas, Germania e la sua transizione ecologica fallimentare insegna, non si può ritenere ecologico un elettrico. Tornando alle prestazioni, beh fare 160 in terza o farli in quinta fa un po' la differenza, sta lì secondo me il piacere di guida, non tanto la velocità massima in se ma come la si può raggiungere e come è l'erogazione del motore. Capisco anche che se vuoi avere 400 km di autonomia occorre tagliare le prestazioni e non solo, diminuirle man mano che la batteria tende a scaricarsi. Nel tuo discortso parli di cifre e di auto che sotto un certo prezzo non sono belle, ma non credo che tu riesca comunque ad ottenere un'auto con meno di 100k euro e a quel prezzo, anche inferiore, ci sono Audi, Mercedes e BMW molto accattivanti.

Credo si riferisca al fatto di prendere una sportiva per convertirla ad una tipologia di trazione che invece che darle maggiore prestazioni la mortifica, almeno così è quanto hai scritto sul progetto. Prendi una sportiva per farla andare come una normalissima familiare che non avrà mai l'abitabilità e la praticità di un segmento C.

La tua idea è di usare la versione convertibile e metterci il tetto successivamente? Tra coupè e convertibile ballano circa 100 kg a sfavore della converbilie, che non sono pochi se si aggiunge ulteriore peso per tetto e la struttura per sorreggerlo. Facilmente supererai i 2000 kg tra modifiche, batterie e il resto.