Mattia86

E sono caratteristiche che non ha la Mondeo? Molte cose sono in comune tra le due...

Allora controlla tutti i fusibili se manca una alimentazione alla presa OBD non si riesce a leggere nulla.

Può essere causa il caldo torrido estivo?

Stravolgere l'estetica, prestazioni da berlina, non conviene snaturare una Mondeo a questo punto? Costa meno ed è più congrua alla tua idea di auto elettrica, oltre ad avere più spazio per le batterie che messe in aftermarket occuperanno per forza di cose bagagliaio e vano motore.

Il 6 marce automatico è il 6R80 dove 80 sta per la coppia massima trasmittibile che è 800 Nm, chiaramente avrà bisogno di una mappatura dedicata anche il cambio per funzionare bene, ma riesce a supportare senza problemi la coppia della ecoboost elaborata. Qui dei link che parlano del cambio comunque uno ZF: https://www.usshift.com/6r80.shtml https://www.f150hub.com/trans/6r80.html la lista dei veicoli in questo caso è riferita solo ai F150 ma viene montato su tutte le mustang dal 2011 in avanti.

Lo avevi mai usato prima di oggi lo strumento? PErchè di solito questo errore lo restituisce quando il tool è stato usato precedentemente con un altro veicolo e quindi è associato a quel determinato telaio. Comunque il rotolamento non dovrebbe cambiare perchè a cerchio più grande corrisponde spalla più bassa e viceversa. la differenza non dovrebbe essere maggiore dell'errore che già ha lo strumento.

L'alternatore ha bisogno di un positivo e una massa per eccitare l'indotto e un ulteriore positivo di uscita verso l'impinato/batteria per alimentare tutto il veicolo e un cavo che va verso il cruscotto, ecco i cavi che vedi nel cablaggio originale. L'alternatore moderno ha un circuito di raddrizzamento con piastra a diodi integrata quindi non necessita di più fili il più delle volte, la massa la prende dal motore. La spia sul quadro strumenti ti funziona? Perchè credo che per come dici di essere collegato quello nuovo tu non abbia il segnale che arriva al quadro strumenti di quando l'alternatore carica.

L'europeizzazione prevede la modifica delle luci in maniera fisica facendo il taglia e cuci dei cavi, nient'altro. Se dovesse scaricarsi la batteria o avere un corto interno succederebbe la medesima cosa che ti ho consigliato di fare.

Il tuo problema però è un po' diverso in quanto lo hai tra prima e retro e non mentre guidi. Puoi provare a fare questa prova: - con auto spenta da almeno 2 minuti stacca tutti e due i cavi della batteria - i due cavi, entrambi staccati dalla batteria, uniscili tra di loro in modo da fare ponte, tieni uniti i cavi per qualche secondo. Stai chiudendo il circuito su se stesso dell'impianto elettrico andando a scaricare condensatori dalle centraline. - Riattacca i due cavi alla batteria e metti in moto Con questa procedura l'auto avrà bisogno di riapprendere la posizione del corpo farfallato e sicuramente alcuni parametri relativi al cambio. Procedura di apprendimento minimo motore: With vehicle at a complete stop, set the parking brake. Put gear shifter in "P" (Park), turn off all accessories. Run the engine until it reaches normal operating temperature. Allow engine to idle for at least one minute. Turn the air conditioning on and allow the engine to idle for at least one minute. Release the parking brake. With your foot on the brake pedal and the A/C still on, put the vehicle in "D" (Drive) and allow the engine to idle for at least one minute. Drive the vehicle to complete the relearning process. Just make sure you drive easy for the first 30 miles, so the PCM can re-learn and adapt to your driving style Durante la guida senza strafare anche il cambio riprenderà i parametri di uso che scambia con la centralina motore e che dipendono dalla guida della macchina. Prova, male non fa e dovrai riprogrammare le stazioni radio al massimo.

Con il motore freddo hai il numero di giri minimo più alto per avere un regolare funzionamento del motore, passando in questa condizione da R a D si ha il passaggio più brusco che tende a far muovere l'auto. Questo succede perchè il convertitore di coppia o il comando della frizione marce pari sta già lavorando. Per il cambio è come se stessi provando a cambiare marcia R -> D in movimento. Con il numero di giri corretto del motore (800 rpm circa), quindi a caldo, il problema non c'è perchè i giri sono appunto corretti. Ho una 2013 con automatico 6 marce e una 65 con automatico 3 marce, nelle manovre a motore freddo (circa 1200 giri/min) tutte e due sono brusche con movimento e addirittura sento il rumore che arriva dall'albero di trasmissione, il classico "stonk" dei trazione posteriori. Diciamo che è una caratteristica tipica dei motori benzina che a freddo alzano i giri motore, sui diesel questa cosa non si percepisce perchè c'è un solo una gestione diversa della quantità di gasolio senza aumentare i giri motore. Quindi a meno di un comportamento particolarmente anomalo direi che è normale. https://www.motorverso.com/ford-10-speed-transmission-problems/ in questo articolo trovi i problemi del cambio 10R80, non leggo problematica tipo la tipo la tua, vero che l'ho letto velocemente.

A parte che l'omologazione considera anche il cerchio e non solo lo pneumatico, ma con un pollice di differenza sul diametro (2,54 cm) come può una gomma calzare? Se vuoi montare i 20 cerca un'auto che li abbia a libretto e in maniera legale, purtroppo esperienze negative in tal senso ce ne sono state parecchie e qualcuno può confermare

Se prendi il secondo restyling della 5th gen è un mondo completamente diverso, dalla 2012 in avanti in pratica. Hai tutte le funzioni e optional della 6th generazione in pratica ed è rifinita un po' meglio dei cancelli pre 2010. Non solo, da fine 2011 il V8 diventa 5 litri e 420 Cv, altro mondo proprio, doppio albero a camme in testa con variatori di fase, cambio automatico a 6 rapporti che è molto meglio del vecchio 5, e se versione premium fari a LED posteriori, HID anteriori e tante altre belle cosine. Due esempi presi al volo: https://www.autoscout24.it/annunci/ford-mustang-mustang-5-0-gt-premium-v8-421cv-manuale-benzina-grigio-d404eb00-c419-40f7-8151-23443c62364a?sort=standard&desc=0&lastSeenGuidPresent=false&cldtsrc=listPage&cldtidx=6&position=6&search_id=cgpz5808i9&source=listpage_search-results https://www.autoscout24.it/annunci/ford-mustang-5-0-gt-premium-coupe-benzina-blu-azzurro-e806f16d-7c2b-4f77-b251-2d8c6ec962f8?sort=standard&desc=0&lastSeenGuidPresent=false&cldtsrc=listPage&cldtidx=7&position=7&search_id=cgpz5808i9&source=listpage_search-results

Questa non ha nulla di Boss, che per altro ha ben più cavalli. Altra cosa strana è la potenza dichiarata di 284 cv, le GT ne avevano 300

Hai per caso un tuner a disposizione? Molte Mustang ne hanno uno per le modifiche fatte che segue poi la vettura

Ciao, detta così può essere qualsiasi cosa. Dalla linea di scarico, ad un lamierino che vibra, o qualcos'altro che con le vibrazioni fa rumore. Quando sei in marcia senti lo stesso rumore?

Ma hai perdite? Perchè l'olio non può essere bruciato dal cambio, quindi o perdite o ha sempre avuto il livello basso. Non esagerare nel rabbocco e metti pochissima quantità di olio alla volta ci vuole un attimo ad andare fuori livello. Meglio se stai un pelo sotto al massimo.

Visto così sembra olio. Di che consistenza è quella roba nera? Solo tu puoi capirne la natura e senza sapere di cosa si tratta difficile fare qualsiasi ipotesi.

C'è qualcosa che sta impedendo la risalita del finestrino e quindi si attiva la sicurezza antitagliola. Il finestrino sale alla stessa velocità degli altri o è più lento? Se sale uguale agli altri devi provare a memorizzare la posizione dei finecorsa tenendo premuto qualche secondo i tasti del finestrino.

Ciao la procedura è la seguente. Con olio e motore in temperatura (dopo un giro di qualche km perchè l'olio del cambio deve essere almeno a 65 gradi) mantenendo il pedale del freno premuto occorre muovere la leva nelle varie posizioni per tre volte in modo da far si che l'olio sia bene in circolo nel cambio e nelle varie valvole. Poi con leva in P e motore acceso controllare il livello che deve essere tra ADD e FULL, nel caso rabboccare.

Dalla foto che hai postato sembra che perda da tubo più piccolo con fascetta a molla. Se così fosse cambierei anche fascetta e tubo. più probabile che abbia perso elasticità lei. Hai residui di liquido di raffreddamento solo sopra il gruppo termostato non sulle giunture quindi credo che il blocco stia tenendo ancora. Poi magari nella foto non si vedono altre perdite

In linea generale quello a due sensori può essere montato su veicoli ad uno solo, occorre ovviamente collegare il cablaggio al sensore corretto. Comunque tutto sto odio per quello plastico non lo capisco proprio, è durato quasi 20 anni prima di perdere....

Da non dimenticare che l'olio è in un ambiente molto ossidativo sia per l'aria che per gas di scarico e benzina che comunque trafilano dalle fasce. L'ossidazione fa decadere la funzione degli addittivi dell'olio stesso. Quindi bene considerare la percorrenza chilometrica ma da non dimenticare il periodo che l'olio rimane in coppa comunque già contaminato dall'uso.

Capita spesso di viaggiare in 4 con la Mustang senza nessun problema per i passeggeri, giusto un po' di agilità nella salita e discesa...

Era per forza una delle milioni di parti di plastica/gomma di cui sono fatte la auto di oggi. Una volta si sentivano tintinnii metallici

Ciao, ma lo fa anche con ventola spenta? Controlla che il filtro antipolline e relativo coperchio sia posizionato correttamente.